Durante todo el período Heian, la vestimenta masculina apenas cambió de forma, surgieron algunas sutilezas pero ningún rasgo revolucionario. Estaba compuesta por una túnica de mangas largas (ho) y unos pantalones bombachos (nu-bakama) debajo de ésta. El emperador Buntoku prohibió en el año 856 el uso de mangas cortas, podemos suponer para diferenciarse así de la indumentaria china. Apenas se difería entre diversas jerarquías dentro de la corte en cuanto a la forma, el único rasgo diferenciador se encontraba en el color.
Algunos colores estaban prohibidos para aquellos que no fueran el Emperador y su familia directa. El rango más alto llevaba el color morado e iba haciéndose más claro a medida que bajaba de rango. En el Ryô no gige, el gran tratado del siglo IX, especificaba los códigos de vestimenta de los 12 rangos desde los cortesanos a la clase plebeya. También eran mencionadas las ropas llevadas por las mujeres de la familia imperial y sus damas. Y los uniformes de los oficiales de la corte (chôfuku) y de los empleados civiles sin rango (seifuku).
A principios del siglo VII comenzó una era de cambios para el sistema administrativo imperial. El príncipe Shôtoku Taishi promulgó una nueva reforma basada en la administración china. Con esta nueva influencia, la cultura china ya abarrotaba múltiples aspectos en todo el intrincado social japonés. La reforma, llamada Kanijûnikai, estableció 12 nuevos niveles de funcionarios los cuales eran supuestamente seleccionados según sus capacidades. Aparentemente seleccionaban a los aspirantes mediante algún sistema, este no podía compararse a las estrictas normas aplicadas por el Imperio Chino, y acababan la mayoría de veces nombrándose a dedo.
Tipos:
El traje de diario era llamado ikan que significa “i” (=ropa) y “kan” (corona), es decir, el vestido de los funcionarios del gobierno o cortesanos. Incluso los militares usaban estas prendas, ya que no había una distinción clara entre ellos.
Como se puede apreciar en las dos figuras anteriores, no hay gran diferencia entre las formas de las vestimentas de dos miembros de la corte de rangos diferentes. El primero representa a un noble del cuarto o quinto rango (tenjô-bito), y el segundo, un alto rango (kugyô). La diferencia básica se encuentra en los colores, existían una serie de códigos según los cuales cada rango podía llevar una serie de colores concreta. El kugyô llevaba un traje de color verde llamado kikujin (kiku= crisantemo, jin=persona). Podría traducirse como “hombre crisantemo” lo que significa hombre del emperador. La familia imperial estaba asociada con la flor del crisantemo, que era un símbolo de su estatus y poder, por ello, tan solo los cortesanos autorizados por el emperador podían llevar este color. El cargo de este funcionario en un principio era el de organizar los libros y documentos estatales, pero a medida que el Estado crecía empezó a trabajar cada vez más cerca del Emperador, dentro de la Corte Imperial, por lo que pronto se convirtió en puesto principal dentro del gobierno. Durante la época Heian ocupado por el Ministro de la Izquierda.
Los patrones de este traje son el bambú, el fénix o flores, todos de inspiración china.
La guardia imperial de bajo rango (kachi-e) seguía el mismo patrón que los otros rangos y la única diferencia destacable es el acortamiento de la hakama llamada kukuri-bakama, y el uso de ichibi-habaki una especie de recubierta de paja para protegerse del frío.
En cambio, los guerreros de alto rango, como su estatus indica, si sofisticaron su apariencia derivada del período anterior (Nara). Como se puede observar en dibujo se introdujeron numerosos elementos en la indumentaria, sobretodo al final del período cuando se desarrolló y glorificó las armaduras.
En cuanto a las mujeres de la época es enormemente conocido su vestido, con el nombre de jûnihitoe (hitoe de 12 capas), refiriéndose así a las innombrables capas que se sobreponían, pudiendo llegar a añadir desde 5 a 20, dependiendo de la ocasión. Solo podían ser vistas a través de la abertura de las mangas o en el cuello, hecho que promovió un juego de combinación de colores (iro kasane).
Durante los anteriores períodos, Asuka y Nara, el estilo de la nobleza se basó en la corte imperial china. En el período Heian se produce una asimilación de las influencias continentales, en la que los factores externos de otras culturas acaban por convertirse en propios. El conocimiento que tenemos de los detalles de la vida cotidiana es el legado que dejaron numerosos escritores en sus abundantes descripciones, entre ellas, una cuantiosas reseñas sobre la indumentaria. Esto refleja la gran importancia de estos elementos.
Toda la esencia de la estética japonesa la podemos encontrar reflejada en la vestimenta femenina. Los sentimientos más sutiles son mostrados de forma poética. La combinación de referencias naturales, el color, la ocasión y el tejido producían efectos de coordinación sensorial como si de una impresión literaria se tratara. Después de todo, el arte del vestir que se originó como una prolongación de la propia poesía femenina.
A pesar de todo, las mujeres adquirieron importancia ya no solo por su belleza exterior, sino más bien por su mente. Según Liza Dalby, la apariencia exterior femenina era un reflejo de sus propia sensibilidad y habilidades. Asimismo, de aquello que se rodeaban: el estilo de las cartas que escribían, el tipo de incienso usado para perfumar los ropajes, o incluso la combinación de colores en la vestimenta.
Ésta apariencia exterior que reflejaba a la persona hizo que la vestimenta se magnificara durante todo el período, en el que la corte lo convirtió en un arte.
En la combinación de capas, el elemento indispensable era el color. Al igual que los hombres, la indumentaria femenina estaba constreñida por leyes adaptadas de la corte china, que limitaban los tonos vivos rojos o púrpuras a los miembros de la familia imperial, esta ley era conocida como kinjiki. los colores junto con algunos tejidos o patrones eran llevados ocasionalmente por mujeres de menor rango como una marca del favor imperial.
Aquí se puede ver un vídeo de como se arreglaría una mujer de la época, colocándose el jûnihitoe y siendo maquillada.
- Ko uchiki/uchigi: esta capa forma la base del color y se coloca encima de las capas hitoe.
- Kinu/uchigi:la serie de capas con un corte que deja ver la gradación de colores, destaca las aberturas de las mangas que no estaban cosidas y el dobladillo del cuello. La combinación de colores en estas capas son cruciales para el efecto del conjunto.
- Hitoe: la capa inferior de la combinación
- Hakama/haribakama: unos largos pantalones divididos en las piernas. Se lleva encima del kosode y atado a la cintura. Es visible en la parte frontal. Las mujeres casadas lo llevaban de color escarlata, y las jóvenes de un rojo oscuro.
- Peinado
- Kosode: ropa interior femenina parecida al kimono actual pero con mangas más cortas.
Durante el verano, eran usadas prendas mucho más ligeras llamadas shaoro. Se caracterizaban por ser muy finas y transparentes, por eso, se podía ver el cuerpo de las mujeres. Se cree que fue una de las causas que popularizó el uso de muchas capas, e hizo obligatorio el uso de la ropa interior, el kosode.
En estas páginas de a continuación se pueden ver muchas fotografías sobre la época, la primera corresponde al museo de la indumentaria en Kyoto.
Vídeos de interés:
-->http://www.youtube.com/watch?v=aAg9o21GFMQ
Laura Vicente
Muchas gracias por publicar este artículo tan ilustrativo. Creo que ahora tengo mayor conciencia sobre la importancia de la vestimenta en el periodo Heian, lo que me hace comprender por qué Murasaki Shikibu hace tanto énfasis en este tema en su diario. Saludos desde Venezuela.
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