Historia del Kimono. Meiji.

En 1868, después de dos siglos y medio de aislamiento, el shogunato Tokugawa fue reemplazado por una monarquía constitucional y Japón se abrió de nuevo al mundo bajo la Restauración Meiji, comenzando así el período Meiji.

Durante este tiempo, métodos industriales y técnicas químicas de teñido de Occidente comenzaron a llegar a gran escala. En 1857 a los estudiantes de la lengua neerlandesa, en la prefectura de Saga se les permitió vestirse con ropa de estilo extranjero por primera vez. En 1861,los marineros fueron obligados a vestir el uniforme occidental, y oficiales del ejército y soldados al año siguiente.

En 1868 la máquina de coser se introdujo, algo que ayudó a acelerar la producción de ropa de estilo occidental. En 1871 la gente común se les concedió permiso para usar este tipo de ropa, aunque la mayoría de la gente continuaba usando la ropa tradicional japonesa.

Uno de los factores en la alteración del tipo de ropa usada fue la guerra chino-japonesa de 1894-1895. Durante la guerra, muchas mujeres japonesas comenzaron a trabajar fuera de sus hogares y esto requería otro tipo de ropa interior de la que solían usar.


También en este momento se produjo el envío de los estudiantes japoneses de "Occidente" para estudiar. Estos vieron Japón convertido en uno de los primeros países asiáticos industrializados, y esto se refleja en el kimono por la introducción de un colorante artificial. Este vio una evolución en la técnica Yuzen, aunque el aspecto del kimono se mantenía muy similar. Además el tejido fue traído a Japón desde otros lugares del mundo para hacer los kimonos.
Este kimono tiene un diseño espléndido con un conjunto de motivos de pino, el bambú, el ciruelo, la peonía, el crisantemo, la grulla y la tortuga. Este tipo de kimono se exportó a menudo a Occidente en el siglo XIX en respuesta a la moda en Europa y América por todo lo japonés.

Este kimono bordado con dos shishi, mítico como el león, las criaturas se caracteriza por sus expresiones feroces, grandes ojos y melena rizada y la cola. Se les muestra la lucha a través de un puente sobre una cascada rodeada de peonías. Los ojos de los shishi son de vidrio y los bordados se rellenan, dotando a la escena de una calidad muy tridimensional. El borde grueso y pesado de la prenda indica que se trata de un kimono exterior, o uchikake, usados ​​durante los meses de invierno. Los uchikake se usan sin un obi para que el rico diseño se haga claramente visible.

Este elegante kimono estampado celebra la belleza de los textiles a través de su decoración, que representa longitudes de tela colgado de un soporte de gran elaboración  y suavemente aleteando en la brisa, rodeado por las nubes, los aficionados y la caída de los cerezos en flor. El diseño fue creado usando una técnica llamada yuzen. Este consiste en dibujar el patrón en el paño con pasta de arroz extruido a través de la punta de metal de una bolsa de tela. La pasta forma una capa protectora que evita que el color penetre los tintes que se aplican. Aquí las habilidades del tintorero han sido reforzadas por las de los bordados, que ha puesto de relieve el soporte y los bordes de las telas de oro y añade flores, flores y lazos elaborados y borlas en color rosa, blanco y verde.

Laura Vicente

Historia del Kimono. Edo.

Durante el periodo Edo el arte del kimono empezó a declinar, así como la inspiración en el diseño del mismo, por lo que se repitieron los diseños antiguos.

 Mujer de la corte con traje formal en el Edo temprano.

 Daimyo con ropas ceremoniales.

En este periodo los samuráis de alto rango vestían otras prendas encima del kimono y también hakama. También los estudiosos y los hombres con dinero adoptaron este estilo de vestir. El kosode se hizo aun más popular. 

 Guerrero de alto rango con ropas ceremoniales. 

 Guerreros con ropas ceremoniales.

Dándose cuenta del poder que había adquirido la clase mercante, los shogun redactaron leyes para regular los gastos en la extravagancia de los kosode.

Algunas de estas leyes incluían el control sobre qué tipo de ropas eran apropiadas para qué tipo de clase social, o sobre las prendas que se podían usar para cada ocasión.

 Mujer de la corte con ropas formales.

 Mujer de la corte con ropa de diario.

 Mujer de la clase alta con ropas formales.

El obi se hizo más importante en este periodo. Antes era una estrecha banda de tela, pero sobre la mitad del siglo XVII esto cambió. Puede que esto se debiera a Uemura Kichiya, un popular actor de teatro Kabuki que apareció llevando un largo y ancho obi. También se desarrollaron nuevos estilos para sujetarlo. 

 Actor de Kabuki de la obra 'Shibaraku'.

La moda empezó a dictarse según lo que vestían las cortesanas, los artistas y los actores de Kabuki, conduciéndola a vestidos cada vez más elaborados. El obi se mantuvo simple con el fin de no distraer de la apariencia del propio kimono.

 Shimabara Tayu, una de las cortesanas de clase más alta del barrio del placer

de Shimabara, en Kyoto.

 Geisha vistiendo un kimono de verano.

Las mangas se hicieron más largas, usándolas sobre todo las mujeres solteras.

Mujeres vestidas de novia. La segunda es más joven y pertenece a la clase alta.

Mujer de la nobleza joven y soltera vestida de gala en privado.

 Mujer de la nobleza casada con ropa de paseo.

Mujer joven casada perteneciente a la clase baja vistiendo un kosode.

Kosode de verano del periodo Edo tardío.

Patricia Ridao

Historia del Kimono. Azuchi-Momoyama.

Aristocracia


La reforma de Hideyoshi Toyotomi ocasionó numerosos cambios sociales. Aunque con Oda Nobunaga la predisposición de los guerreros era la de alejarse de las tierras que controlaban administrativamente para instalarse en las fortalezas, con Hideyoshi en el poder esto se incrementó.
Fue un período como ningún otro en la historia japonesa, en que se caracteriza un exceso de energía en las gentes. Un ejemplo son las expediciones hasta Siam e India. “Ningún soberano japonés del pasado había asumido el poder personal, ni el mando autocrático, ni la ostentosa riqueza que poseyeron hombres como Nobunaga e Hideyoshi.”1 La aristocracia ideó su propio estilo, alejado del de la antigua aristocracia cortesana. A pesar de la persecución de la religión, los sacerdotes seguían presentes en la mayoría de los aspectos de la sociedad. Aún así, el particular gusto de los gobernantes tendía al barroquismo y se inclinaba hacia una ostentación de su poder y riqueza mediante la decoración con oro y laca. La opulenta estética de Hideyoshi se vio sumada a las influencias llegadas de China y Europa.


Hideyoshi, que en origen pertenecía al campesinado usaba el kosode y nu-bakama, símbolos de las clases más bajas. Pero como no podía ser menos adaptó estas prendas a su estatus social, es decir, las adornó para que parecieran mucho mas lujosas, dignas de su figura.



Aquí vemos un ejemplo de su vestimenta que nos recuerda a la apariencia de un sultán. Su predilección por el dorado le hizo importar hilo de oro con el que se tejían sus prendas (kara-ori). Su afición hizo que sus mujeres y concubinas favoritas adoptaran también esta moda, que la final acabó siendo imitado también por comerciantes ricos.


Las mujeres añadieron a sus kosode de blanco puro finamente decorados prendas muy lujosas de vivos colores y ricamente bordadas llamadas uchikake-ru. Estos estaban fabricados con una seda de alta calidad llamada uki-orimono, que provenía de la admirada dinastía Ming.
La extravagancia se seguía en verano a pesar del calor, no deseaban dejar de usar sus uchikake de gran valor, por ello se adaptó el estilo de llevarlo atado a la cintura pero con las mangas colgando (estilo koshimaki), de modo que la vestimenta se hacía más fresca para los calurosos días de verano.


La llegada de los portugueses trajo consigo su religión, en un principio muy bien recibida por los daimyô. Y por ello muchos samurais se cristianizaron, de ahí esta vestimenta tan curiosa, mezcla del estilo japones y europeo. Esta característica de mezcla estará más patente durante el período Meiji, cuando el quimono sea combinado con bombines o botas con total normalidad.




Artesanos y comerciantes


Fruto de las reformas que iniciaron los gobernadores, la actividad comercial que había florecido en el período Muromachi aumentó. Se articulaban entorno a las ciudades fortaleza donde se encontraban los centros comerciales expandiendo así sus riquezas.

Su fortuna les permitió imitar a la aristocracia en las vestimentas y al mismo tiempo, crearon también su propio estilo de motivos de dinámica asimétrica, formas irregulares y curvas.

La especialización de los artesanos dio lugar a agrupaciones propias cada vez de forma más frecuente, que ofrecían mayores protecciones. “Algunas organizaciones de corporaciones conocidas como za se iniciaron a mediados del siglo XIII, cuando los Hôjô suprimieron ciertos barrios comerciales de Kamakura y trasladaron a los artesanos y a los comerciantes a determinadas localidades. Durante el siglo XV, las za proliferaron enormemente y desarrollaron un modelo de organización notablemente semejante al de ciertas cooperaciones medievales europeas.” Estas tendían a concentrarse en las zonas de Kyôto, Nara y Kamakura.

Nishijin, el más importante centro de producción de tejidos de Japón se estableció en esta época en Kyôto, llegó a tener hasta 10.000 tejedores al mismo tiempo. Su éxito se conserva hasta hoy en día, siendo un referente de la calidad de los tejidos japoneses.
Se estableció una nueva economía que ya no estaba ligada a la posesión de tierras. El uso de la moneda contribuyó a su florecimiento. De esta forma, surgió una nueva clase adinerada: los mercaderes, que se encontraban al margen de la aristocracia.
En 1589, se permitió la abertura oficial de las casas de cortesanas en Kyoto. En la figura se puede ver a una de estas mujeres vestida con un kosode ricamente decorado. La tendencia de sus peinados al estilo chino influenció en el resto de mujeres que a inicios del período Edo empezarán a llevar peinados tomando como modelos a las humildes cortesanas.


Video Nishijin

Laura Vicente

Historia del Kimono. Muromachi.

Durante el periodo Muromachi (1336-1573) la aristocracia decayó aun más y la clase samurái gano poder. Las ropas fueron modificadas pasando a un estilo más simple y cómodo de llevar para hacer más fácil la vida de los samuráis.

El diseño de los kosode aun se ajustaba bastante a la estética del periodo Heian. Cada kosode iba decorado con motivos propios de una de las cuatro estaciones. Para las ocasiones formales se iban poniendo capas encima del kosode, como un recuerdo del periodo Heian; cuantas más capas se llevase, más formal. Esta capa se llamaba uchikake-ru; eran de alta calidad, muy decorados con bordados y teñidos. A partir del siglo XVIII el uchikake-ru se convertiría en el traje de novia por excelencia.

Mujer de la clase guerrera con uchikake-ru.

En este periodo se le dio gran énfasis al arte y la arquitectura, así como a la ceremonia del té y al teatro Nô.

Traje del personaje principal, Tennin (Ser Celestial) en la obra de teatro Nô "Hagaromo"

También en este periodo vinieron nuevos ropajes procedentes de la dinastía china Ming. En la última parte del periodo los barcos españoles empezaron a llevar a Japón tejidos de lana, terciopelo y algodón. Esto condujo al desarrollo de nuevas técnicas, las cuales se propagaron por todo el país.

Los guerreros mantuvieron el estilo simple en sus ropas. El hitatare, la vestimenta de los hombres durante el periodo Kamakura, se convirtió en la ropa estándar de la clase guerrera en este periodo, caracterizando a los samuráis de alto rango.

General guerrero en kataginu (chaqueta sin mangas) y hakama.
Era un tipo de ropa de diario, con un kosode interior, aunque más tarde pasó a ser también un tipo de ropa formal. Las ropas están decoradas con 5 escudos de paulonias de 3 hojas. 

Para las mujeres, sin embargo, el kosode se convirtió en el vestido estándar. La gente común llevaba una especie de abrigo corto parecido al haori.

La última parte de este periodo estuvo marcada por disturbios civiles. A partir de la década de 1560, Oda Nobunaga obtuvo el control del este de Japón y su sucesor, Toyotomi Hideyoshi, trabajó en la reunificación del país.

Aunque había mucho trabajo por delante todavía, ya había algunos resultados positivos a cuenta de la guerra. Los señores de la guerra que luchaban entre sí necesitaban equipamiento militar para sus soldados y equipamiento domestico para sus feudos. Esto dio lugar a varios centros comerciales que empezaron a aparecer con el fin de proveer a estos señores. Las asociaciones de comerciantes y los gremios de artesanos empezaron a tomar actividad.

El resultado de esto fue que la clase de los comerciantes, considerada una de las más bajas de Japón, empezaron a adquirir riqueza, poder y estatus, viéndose todo esto reflejado en sus ropajes.

Comerciantes. 

La mujer es del pueblo de Ohara, al norte de Kyoto. Se desplaza hasta dicha ciudad para vender leña. Viste un kosode negro y una ropa interior blanca. 

El hombre es un vendedor ambulante, la mercancía la lleva en las cestas que sujeta. 

Para el final de este periodo todas las clases sociales vestían el kosode como la principal prenda exterior, excepto para las ceremonias formales.

El segundo kosode más antiguo que se conserva es de esta época. Es del año 1566 y se asemeja a los kosodes posteriores, mostrando que la evolución del diseño del kosode iba progresando.

También se conservan aun 12 kosodes más, todos pertenecientes a Ueugi Kenshi (1530-1578), un poderoso señor feudal.

Patricia Ridao

Historia del Kimono. Kamakura.

Durante el periodo Kamakura (1192-1333) la ropa cambió, pasando de la ropa extremadamente elegante del periodo Heian a otra con unas formas mucho más simples.

La gente perteneciente a la clase samurái ya no llevaba kimono. Las mujeres de esta clase adoptaron el kosode blanco simple del juni-hitoe como la prenda externa principal, por lo que el kosode pasó de ser un tipo de ropa interior a una de abrigo. Simplificaron el número de capas a dos o tres, si acaso alguna más para ocasiones más formales. Las mangas se cosieron parcialmente. La prenda exterior formal estaba reservada para usar sólo en ocasiones especiales. 

Hacia la mitad de este periodo las mujeres de la clase militar y la corte empezaron a vestir unos pantalones de corte completo llamados hakama.  

Este es el atuendo completo usual del shogunato Kamakura para la mujer del general en la época temprana del periodo, así como para la esposa del director general de la oficina administrativa del shogunato. 

Guerrero con ropa de diario (hitatare). 

La parte superior se sujetaba a la cintura usando el hakama. 

Guerrero con daimon (vestido formal con escudos de cáñamos).

En esta época las mujeres de la clase alta empiezan a mostrarse en público, pero cuando viajaban no mostraban sus caras, así que usaban un tocado llamado mushi no tareginu. Se acortaron los kosode atándolos con una faja rodeando el pecho.

 Este atuendo se usaba también para repeler insectos.

 Mujeres vistiendo ropas de diario. La primera lleva un kosode y un yumaki, que era una especie de falda cortita para sujetar el kosode. La segunda lleva también un kosode, pero acompayado de un mobakama, que es como el yumaki pero más largo.

Estas son las prendas de salir de las mujeres de la clase samurai o de las de la Corte Imperial. 

Si se visitaban templos o se iba a hacer un viaje largo se colgaban amuletos en la parte de delante.

General/guerrero vistiendo ropas de diario.

Los guerreros vestían un suo (parecido al hitatare y normalmente de seda) con un hakama de cintura estrecha para sujetarlo.

Patricia Ridao